Арсенал от мистерии: Ужасяващата привлекателност на един отдалечен карибски остров
Всяка година извозвам месец или две в Пуерто Рико, откъдето е фамилията на майка ми. Често отивам през зимата, с другите снежни птици, намирайки разтуха измежду палмите. Но аз не съм екскурзиант, не в действителност. Проследявам бизнесмените, които приватизират бреговата линия; Следя екологичните отчети, които дават на нашите плажове незадоволителна оценка. Разочарован съм от Острова на омагьосването, недоверчив към облик, който засенчва небляскавите условия на ежедневния живот: чести прекъсвания на тока, нищожни публични услуги, пазар на наеми, унищожен от Airbnb. Може би по тази причина се отдръпнах от слънцето и започнах да проучвам пещери с моите другари Рамон и Хавиер, търсейки чудеса, които към момента не са опаковани за стопанската система на посетителите. Научавам се да обичам сталактити и скърцащи прилепи, черни змии и затворени водопади - даже, постепенно, самата мрачевина.
Големите Антили и полуостров Юкатан образуват един от най-пещерните райони в света и доста от тези пещери съдържат предколониални надписи. Но никое друго място не може да се съпоставя с гъстотата на дизайните, открити в Мона, полусухо плато по средата сред Пуерто Рико и Доминиканската република. Островът е обкръжен от отвесни скали и посипан с километри подземни проходи. Повечето от надписите са скрити в по този начин наречената тъмна зона, надалеч от достъпа до горния свят, събирайки се към редки басейни с прясна вода. По-достъпните стаи крият други истории: ваза на инките, цялостна със златни монети, части от испански буркан за маслини, оцапан с най-старото вино в Америка. В една пещера задграничен клиент от 16-ти век е издълбал нещо като коментар до антични петроглифи: „ plura fecit deus “. „ Бог е основал доста неща. “ Продължавах да си дублирам фразата като мантра, пробвайки се да наложа възвишен ред върху несъгласията на Новия свят, единственият свят, който в миналото съм познавал.
Мона в този момент „ принадлежи “ на Пуерто Рико (и затова на Съединените щати), само че островът постоянно е запазвал известно жестоко хладнокръвие, издигайки се без татко и изцяло завършен от морето като американска Афродита. Археологът Овидио Давила разказва острова като „ плаваща цитадела “: далечен, негостолюбив, боеприпас от мистерии. Но Мона също кипи от живот: цъфтящи кактуси, въртящи се ята от морски птици, орхидеи, игуани и жаби, които не се срещат на никое място другаде на Земята. Костенурките ястребови бели даже от Панама пълзят по сушата, с цел да гнездят под лятната луна. Огромни кошничкови гъби и горгонови корали са полепнали по стената на морето. Много мигриращи типове, които рядко се виждат от същинското Пуерто Рико, се доближават до брега: делфини, пилотски китове, тигрови акули, червен звук, летяща риба. Отдалечените плажове на Мона получават респект от далечни води, като че ли това може да е тайният център на света.
Но за доста пуерториканци Мона е именита затънтеност, главната точка за цялостен род вицове: вашите политически врагове „ даже не можаха да завоюват конкуренцията за кмет на Мона ”, социалистите би трябвало да „ живеят с игуаните ”, Върховният съд може да обмисли основаването на „ своята дребна теокрация ” там. Подобно на Робинзон Крузо, даже локалните поданици, които би трябвало да познават по-добре, гледат на този различен остров като на празен лист за заточение или химера. Разбира се, Мона не постоянно е била абстракция. Преди европейците да се скитат на запад, локалното население заселило острова още през 3000 година пр.н.е. Когато Колумб за първи път пристигнал в Мона през 1494 година, имало общественост, която отглеждала необикновено многообразие от плодове и грудки от тъничък борд на обработваема почва от западната страна на острова. Коренното население продължи да оцелява на Мона още 100 години - доста по-дълго, в сравнение с другаде в района - намирайки леговище в мистериозната сърцевина на острова. Оттогава островът е бил хазаин на ярка върволица от конквистадори, конверсо, марони, свещеници, пирати, пандизчии, миньори на гуано, военни, търсачи на съкровища, учени и бежанци.
„ Бог е направил доста неща “ — толкоз доста повече, в сравнение с е предсказал Старият свят!
Сега Мона е предпазен естествен резерват и единствените поданици са рейнджъри на парка. Изследователите и феновете би трябвало да аплайват за позволение от Департамента за естествени и екологични запаси на Пуерто Рико, с цел да пътуват до там. Ловците идват, с цел да покорят дивите потомци на кози и свине, въведени от испанците. Гмуркачите се скитат из рифовете.
Но проходът Мона — бързо течащ, гъмжащ от акули, един от най-неспокойните водни сектори в света — остава разтревожен тигел на имперския трафик. Всяка година мигранти от Куба, Хаити и Доминиканската република се тълпят с дребни лодки и се пробват да създадат рисковия преход към Пуерто Рико, локалната врата към американската фантазия. Много се давят, безчет тела на дъното на морето. Стотици се озовават блокирани на Мона, изоставени от контрабандисти, които желаят да се измъкнат по време на пътуването, след което са депортирани от управляващите в границите на дни. Дори тези, които посещават Мона за отмора, от време на време попадат в клопките на острова. През 2001 година бойскаут се изгубва и умира от дехидратация. Само предишния месец ловджия изчезна покрай добре позната пещера близо до лагера.
Защо ме съблазниха тези плашещи истории? Ако толкоз доста хора са подготвени да изстрадат тъгите на острова, взех решение, че би трябвало да страдат за нещо: независимост, хубост, може би даже мъдрост. Туристическата промишленост продава Карибите като гальовен парадайс, където служащите от първия свят могат да избягат, с цел да починат най-сетне на брега на един безконечен курорт. Но Мона остава донякъде овладяна, пустиня, където няма да бъдете добре пристигнали, където към момента е допустимо да изгубите пътя си и да загубите живота си.
„ Този любопитен свят “, написа Торо, „ е повече прелестен, в сравнение с комфортен “ и думите му пристигна при мен, до момента в който събирах туристическите си обувки и каска, лаксативи и драмамин, акумулатори, бебешки кърпички и защитен дрешник в неоново оранжево. След съвсем година бюрократични инциденти най-сетне отивах при Мона. Двете най-популярни туристически компании в никакъв случай не ми дадоха отговор, тъй че планирах пътуването с Хайме Замора, лидер на свободна процедура, който изследваше острова повече от 40 години. Но по този начин беше по-добре. Харесвах чистотата на пристрастеността му и презрението му към институциите. Вместо към уеб страница или листовка, той ме насочи към частна група във Фейсбук, където поддържаше подробен списък от остарели карти, отрязъци от вести и персонални фотоси на артефакти, които откри на острова: кремава раковина с пробита дупка, декоративни дръжки на счупена урна.
През декември звездите ненадейно се изравниха: Разрешителните ни бяха утвърдени, моретата се успокоиха и събрахме екип. Прекосих Мидтаун с пари в палтото си, с цел да телеграфирам на капитан на лодка на име Майки. Приятелите ми Рамон и Хавиер дойдоха; по този начин направи и моята другарка Елиза. Нашият фотограф Крис ще докара партньорката си Андреа. Хайме нае няколко остарели приятели: Чито, Мануел и Шарлито, готвачът. Екологът Хектор Кинтеро, прочут като Кике, се включи и предложи да поканим Тони Нивес, който неотдавна се пенсионира от 33 години като шеф на остров Мона. Накрая Хайме изпрати известие, с цел да каже, че луната ще бъде цялостна за нашето посещаване: „ След една седмица “, даде обещание той, „ магията ви ще стартира да свети. “
Лодките дойдоха на кея в Джоюда, на западния бряг на Пуерто Рико, съвсем на разсъмване. С облекчение открихме, че морето е безшумно: „ plancha’o “, сподели капитанът, като изгладен чаршаф, единствено по този начин благо един път или два пъти годишно. Той ме предизвести да не остана с неправилно усещане: „ Mona no es así. “ Все отново можех да го усещам, когато пресякохме в самия проход Мона, където водите на Атлантическия океан и Карибите се събират в казан от подли кръстосани течения. Носът стартира да подскача през вълните, тъй че трябваше да се опрем крепко в перилата, с цел да не натъртим опашните си кости. Осъзнах, че в никакъв случай не съм бил толкоз покрай водата толкоз дълго време — постоянно съм се приближавал до Пуерто Рико отвисоко — и се пробвах да си показва първите хора, пристигнали отсам, гребейки без да се вижда земя, търсещи в небето скупчвания от облаци, знакът на дишащите зелени неща.
През последните няколко години се отхвърлих от общоприетия роман за предколониалната история. В Пуерто Рико Министерството на образованието към момента предизвиква изтощения роман, че хората, които са поздравили Колумб, са елементарни и послушни, с обикновена просвета. Но Рениел Родригес, археолог, ми сподели, че последните проучвания са доста ясни: мигрантите, които са напуснали Централна Америка и басейна на Амазонка, с цел да населят нашия архипелаг, са били велики мореплаватели, като полинезийците, навигиращи съгласно звездите, теченията и моделите напразно. През поколенията на миграция те образуваха мултиетнически страни и поддържаха обширни търговски мрежи: нефрит от Гватемала, злато и медни сплави от Колумбия, зъби на ягуар от континентални джунгли. Нито един от тези материали не е дошъл инцидентно. Докато се блъскахме, се чудех какво ли е да докараш, да речем, пасел морски свинчета от Колумбия в Пуерто Рико в дъното на необятно кану.
Най-старото въглеродно датирано доказателство за човешко обитаване на Мона датира от към 2800 година пр.н.е. Вероятно са били привлечени от величествения под земята свят на острова. Местната митология посочва символичните пещери като великите галактически инкубатори, раждащи луната, слънцето и първите хора на архипелага. Жителите на Мона извършиха пещерите със знаци. Островът в никакъв случай не е бил земя на мляко и мед, тъй че смисъла му би трябвало да е било по-скоро стратегическо и духовно, в сравнение с строго продуктивно: Овидио Давила си показва „ точка за среща и кръстопът на племена “, хазаин на вождове и търговци, „ парламенти и поклонения “. Строгостта на пътуването до Мона придаде някаква тежест на всяка човешка драма, която се разигра на безплодната сцена на меса.
Отне доста време, до момента в който Пуерто Рико отпадне панорама и още часове, с цел да се появи Мона, тъй че се почувствах спрян както във времето, по този начин и в пространството. Мога да си показва по какъв начин испанските кораби обикалят Карибите, грабвайки хора от Малките Антили и крайбрежието на Южна Америка, с цел да „ попълнят “ изтощената си работна мощ. Мога да си показва първата чаша откраднати африканци, която ще дойде в Санто Доминго. Този проход към момента гъмжи от трафик на хора. Никой, който е работил в тези води - нашият капитан, бреговата защита, локалните риболовци - не искаше да приказва с мен за това, което бяха видели. Édouard Glissant беше прав: Дори най-ярките пътувания припомнят за морските дълбини, „ с тяхната пунктуация на едвам корозирали топки и вериги “.
Бях свалил очилата си, замъглени от спрея, тъй че първоначално не бях сигурен дали петното от крем в ъгъла на окото ми е просто трик на светлината. Но тогава Куике уточни в същата посока и далечната крепост стартира да свети — първо бледите голи скатове на най-високите скали, а след това постепенно и областите, засенчени от шубраци. Формата на острова се изостри: тъничък камък, плаващ като катаракта върху тъмния ирис на морето.
Когато най-сетне акостирахме в Playa Pájaros, се разсъниха от предколониалния си сън. Плажът беше затрупан с отпадък. Кике упрекна строгите икономии: Министерството на естествените и екологични запаси, както всички държавни организации, беше лишено от финансиране, с цел да даде приоритет на дълга. Вече нямаше пари за вярното обслужване на острова. Рейнджърите живеят от другата страна, в Playa Sardinera, тъй че нашият лагер - Playa Pájaros - беше по-див, по едно и също време по-личен и по-занемарен. Срамувах се от разочарованието си, осъзнавайки, че то разкрива известна степен на умишлена доверчивост: знаех, че теченията на прохода Мона носят семена и черупки от далечни места, тъй че за какво не и обувки, пластмасови бутилки, гумени тръби?
Все отново имаше раци отшелници и гущери, пълзящи измежду морското грозде, както е било от милиони години, и див памук по краищата на скалите. Рамон ми оказа помощ да закача найлоновия си хамак на две здрави дървета и се сетих за памучните прашки — хамака, дума от аравак — изтъкани от хората на Мона, толкоз тънко направени, че испанците ги назначиха да работят като снабдители за имперската машина. Никога преди не бях спал в хамак, само че след грубостта на пътуването ми се стори естествено да се клатя леко и потънах в бездънен сън за
